Para calentar un piso de 70 a 120 m² bastan entre 5 y 12 kW, e incluso uno mal aislado rara vez pasa de 15. Pero si tu caldera es mixta (la que también te da el agua caliente del grifo), esa cifra casi no decide nada: la potencia la marca el agua caliente. Como orientación, 24–25 kW para un baño, 28–30 kW para dos baños que no se usan a la vez y 30–35 kW si dos duchas van a coincidir. Con tres baños o una bañera grande suele compensar una caldera solo de calefacción con acumulador.
A continuación tienes de dónde salen esas cifras, paso a paso, para que rehagas la cuenta con tus datos y puedas comprobar si la potencia que te propone el instalador tiene sentido.
Contenido del artículo
Por qué los metros cuadrados casi nunca mandan
La calefacción trabaja durante horas: los radiadores calientan la casa poco a poco y la caldera solo da toda su potencia en los días más fríos del año. El agua caliente sanitaria (ACS) funciona al revés. Una caldera mixta no la guarda en ningún depósito: la calienta en el instante en que abres el grifo y a la velocidad a la que sale. Para eso necesita mucha potencia de golpe.
Una ducha en invierno pide más potencia que la calefacción entera de un piso medio. Por eso muchas mixtas se venden con dos cifras, una para calefacción y otra, mayor, para agua caliente. Bosch, por ejemplo, ofrece la Condens 4300i W en versiones 24/25 y 24/30: la misma potencia de calefacción (24 kW) y distinta potencia en ACS. El primer número apenas lo vas a notar; el segundo es el que se nota en la ducha.
El cálculo, paso a paso
Paso 1. Calcula la calefacción (aunque sea para descartarla)
El método riguroso es un cálculo de cargas térmicas por estancias según la norma UNE-EN 12831-1, que tiene en cuenta muros, ventanas, orientación y clima. Para una primera aproximación basta con multiplicar la superficie por una potencia por metro cuadrado según el aislamiento. En este artículo usamos tres niveles:
- Unos 50 W/m²: vivienda reciente o rehabilitada con buen aislamiento.
- Unos 80 W/m²: piso convencional sin reformar, con vecinos arriba y abajo.
- Unos 110 W/m²: casa unifamiliar antigua, ático sin aislar o localidad fría.
Un piso de 90 m² de los años ochenta sale por 90 × 80 = 7.200 W, es decir, 7,2 kW. Hay distribuidores que trabajan con ratios mucho más prudentes, de hasta 150 W/m², y aun así ese piso se quedaría en 13,5 kW. Ninguna de las dos cifras se acerca a la potencia de agua caliente de una mixta corriente, que empieza en torno a 23–25 kW.
Si estás valorando una bomba de calor en lugar de gas, el dimensionado es otro y aquí no sirve: lo explicamos en la guía de dimensionado de aerotermia.
Paso 2. Decide qué caudal de agua caliente quieres
El caudal se mide en litros por minuto (l/min) y lo que cuenta es el agua que sale por el rociador ya mezclada, a temperatura de ducha. Como referencia, una ducha con rociador eficiente ronda los 8 l/min; una con rociador grande o tipo lluvia puede pasar de 10–12 l/min, y un grifo de lavabo o fregadero gasta unos 4–6 l/min.
Mejor que fiarte de referencias, mide la tuya: pon un cubo bajo la ducha abierta como te duchas normalmente, cronometra 30 segundos y multiplica por dos los litros recogidos. Si en casa pueden coincidir dos duchas, suma los dos caudales; si mientras uno se ducha otro friega con agua caliente, suma también el fregadero.
Paso 3. Averigua el salto térmico
El salto térmico es la diferencia entre la temperatura a la que llega el agua de la red y la que quieres en la ducha. Las fichas lo expresan en kelvin (K), que para una diferencia de temperaturas equivale a grados.
El Código Técnico de la Edificación recoge la temperatura media del agua de red por meses y provincias. En enero va de unos 5 °C en Burgos a 8 °C en Madrid, 10 °C en Valencia o 12 °C en Málaga. Si te duchas a 38 °C con agua de red a 10 °C, el salto es de 28 K. En Burgos, ese mismo mes, de 33 K.
Paso 4. Multiplica
Potencia (kW) = caudal (l/min) × salto térmico (K) × 0,0698
El 0,0698 es la energía necesaria para calentar un litro de agua un grado (4,186 kJ) dividida entre los 60 segundos de un minuto. Con los datos anteriores:
- Una ducha de 8 l/min con un salto de 28 K: 8 × 28 × 0,0698 = 15,6 kW.
- La misma ducha en Burgos en enero (33 K): 18,4 kW.
- Una ducha de 10 l/min con 28 K: 19,5 kW.
- Dos duchas de 8 l/min a la vez con 28 K: 31,3 kW.
Compara estas cifras con los 7,2 kW de calefacción del paso 1 y verás por qué, en una mixta, el agua caliente es la que manda.
Paso 5. Traduce la ficha técnica a litros por minuto
Los fabricantes indican el caudal de ACS con un salto de referencia, casi siempre 25 K y a veces también 30 K. La operación inversa te dice lo que dará la caldera en tu casa: caudal = potencia ÷ (salto × 0,0698).
Una caldera de 24 kW da unos 13,8 l/min con 25 K, pero en un mes frío en el que necesitas 28 K se queda en 12,3 l/min, y en Burgos, en 10,4. La fórmula coincide con lo que publican los fabricantes: en un catálogo de Vaillant, un modelo de 23 kW figura con 13,2 l/min a 25 K y 11 l/min a 30 K, exactamente lo que sale de la cuenta.
Esto explica la experiencia de mucha gente con una mixta de 24 kW: la ducha va bien sola y flojea en cuanto alguien abre otro grifo. Doce litros por minuto no llegan para dos duchas de ocho.
Tabla orientativa por superficie y número de baños
La tabla combina los dos cálculos con estas hipótesis: calefacción entre 50 y 110 W/m² según el aislamiento, duchas de 8 l/min a 38 °C y agua de red a 10 °C (salto de 28 K). Si vives en una zona fría, con agua de red a 5–6 °C en invierno, o tus rociadores son grandes, sube un escalón en la última columna.
| Vivienda | Calefacción estimada | Uso de agua caliente | Potencia de ACS orientativa |
|---|---|---|---|
| 50–70 m², un baño | 2,5–7,7 kW | Una ducha cada vez | 23–25 kW |
| 70–100 m², baño y aseo | 3,5–11 kW | Una ducha y, a veces, un grifo | 24–28 kW |
| 80–120 m², dos baños | 4–13,2 kW | Dos duchas que rara vez coinciden | 28–30 kW |
| 90–150 m², dos baños | 4,5–16,5 kW | Dos duchas a la vez a diario | 30–35 kW, o acumulación |
| 150–250 m², tres baños o bañera grande | 7,5–27,5 kW | Varias duchas o llenado rápido de bañera | Caldera solo calefacción con acumulador |
La columna de calefacción solo empieza a pesar en la última fila. En una casa grande y mal aislada, la demanda de calefacción se acerca a la de agua caliente, y ahí sí merece la pena pedir un cálculo de cargas en condiciones antes de elegir.
El error más caro: sobredimensionar
Visto lo anterior, la tentación es comprar la caldera más grande «por si acaso». El problema no aparece en el agua caliente, sino en la calefacción.
Una caldera moderna no funciona a todo o nada: modula, es decir, ajusta la llama entre una potencia mínima y una máxima. La relación entre ambas se expresa como 1:5, 1:10, etc. Bosch anuncia una modulación de hasta 1:10 en la gama Condens 4300i W, y su ficha da un mínimo de unos 3 kW en calefacción.
Para tu casa, lo que importa es ese mínimo. Un día templado de otoño, el piso de 90 m² del ejemplo puede necesitar un 30 % de su potencia de diseño: unos 2,2 kW. Si la caldera no baja de 3 kW, hace ciclos cortos: enciende, alcanza la temperatura, se apaga y vuelve a arrancar a los pocos minutos. Con un mínimo de 6 o 7 kW, que tenían algunas mixtas de 28 kW de gamas anteriores, esos ciclos se multiplican. Cada arranque desgasta el encendido, el ventilador y la válvula de gas, y la caldera pasa menos tiempo en el régimen de baja potencia, que es donde la condensación rinde más.
De ahí salen dos consejos prácticos:
- Mira la potencia mínima en calefacción, no solo la máxima. Entre dos mixtas que cubren tu agua caliente, la que baja más se adapta mejor a un piso pequeño o bien aislado.
- Pide que limiten la potencia de calefacción. En muchas calderas el instalador puede fijar un máximo de calefacción desde el menú técnico sin tocar el de agua caliente.
Un termostato modulante también ayuda, porque le pide a la caldera potencia gradual en lugar de órdenes de encendido y apagado.
Tres baños o una bañera grande: solo calefacción con acumulador
Cuando la demanda de agua caliente supera lo que puede dar una mixta razonable, la alternativa es separar funciones: una caldera solo calefacción y un acumulador (o interacumulador), un depósito que la caldera mantiene caliente y del que sale el agua a los grifos. Es el caso típico de dos duchas largas a la vez en una casa con tres baños, o de una bañera de hidromasaje: una mixta de 24 kW llena una bañera de 180 litros, pero tarda cerca de un cuarto de hora.
La ventaja del depósito es que acumula energía. Uno de 150 litros a 60 °C, con agua de red a 10 °C, da unos 270 litros de ducha a 38 °C, porque se mezcla con agua fría. Son casi 17 minutos con dos duchas de 8 l/min abiertas a la vez, sin contar lo que la caldera va reponiendo mientras tanto. Como el caudal ya no depende de la potencia instantánea, una caldera de 24 kW basta para una casa grande.
A cambio, conviene tener en cuenta:
- Hace falta sitio para el depósito: un armario, el lavadero o el garaje.
- El depósito pierde calor aunque no gastes agua, y ese calor también se paga.
- La instalación es más cara: dos equipos, más tubería y una válvula de tres vías o una sonda de depósito.
- Hay que mantener el agua a temperatura suficiente y revisar el depósito para prevenir la legionela.
- Si se vacía, toca esperar a que se recupere.
Entre las dos opciones hay calderas con microacumulación o con un pequeño depósito integrado, que acortan la espera hasta que sale el agua caliente pero no sustituyen a un acumulador de verdad. Si dudas entre calentar el agua con gas o con un termo, lo comparamos en termo eléctrico frente a caldera de gas.
Qué datos llevar al pedir presupuesto
- Superficie, año de construcción y si la vivienda está aislada o reformada.
- Número de baños y cuántas duchas pueden coincidir en hora punta.
- El caudal real de tu ducha, medido con el cubo.
- Localidad y altitud, que fijan la temperatura del agua de red.
- Si tienes bañera grande o hidromasaje.
Con esos datos, un instalador serio debería justificarte la potencia que propone con números parecidos a estos. Si te ofrece 35 kW para un piso de un baño «para ir sobrado», pregúntale cuál es la potencia mínima en calefacción de ese modelo. Para comparar equipos concretos tienes la guía de calderas de condensación por potencia y gama, y el coste de la obra está en cuánto cuesta cambiar una caldera de gas.
