«La presión de la caldera tiene que estar a 1,5 bar» es de esas frases que se repiten tanto que parecen ciertas. Y para un piso normal se acerca bastante. Pero si vives en un chalet de tres plantas puede quedarse corta, y hay dos fabricantes que publican la fórmula exacta para calcularlo.
La presión correcta de una caldera doméstica está entre 1 y 1,5 bar con la instalación fría. Al calentar sube unas décimas y es normal. Por debajo de 0,8 bar conviene reponer; por debajo de 0,5 bar muchas calderas se bloquean y dan error. Por encima de 3 bar actúa la válvula de seguridad. En edificios altos el valor correcto es mayor.
Este artículo te da los valores reales que publica cada fabricante —que no coinciden entre sí—, la fórmula para tu vivienda concreta y, sobre todo, el test que distingue una fuga de un vaso de expansión agotado sin abrir nada. Son dos averías que se confunden siempre y cuestan cosas muy distintas.
En esta guía
Contenido del artículo
Qué presión debe tener la caldera en frío
Esta es la tabla de referencia. Todos los valores se leen con la instalación fría, es decir, con la calefacción apagada desde hace varias horas:
| Lectura del manómetro | Qué significa |
|---|---|
| 1 – 1,5 bar | Correcto en un piso normal |
| 1,5 – 2 bar | Correcto en viviendas altas o de varias plantas |
| 0,8 – 1 bar | Bajo. Conviene reponer |
| Menos de 0,5 bar | La caldera se bloquea y da error de presión |
| 2 – 2,5 bar | Alto. Vigilar qué marca en caliente |
| Más de 3 bar | La válvula de seguridad descarga agua |
El manómetro está en el frontal de la caldera, casi siempre en la parte inferior. Puede ser una esfera de aguja o un valor en el display digital. Muchos llevan una zona verde marcada: si tu caldera la tiene, esa zona manda sobre cualquier cifra general, porque el fabricante ya la ha ajustado a ese modelo.
Qué dice cada fabricante (y por qué no coinciden)
Merece la pena verlo, porque explica por qué encuentras cifras distintas según dónde busques. Todas estas proceden de documentación de los propios fabricantes:
| Fabricante | Presión en frío | Umbral de bloqueo |
|---|---|---|
| Vaillant (ecoTEC pro) | 1,0 – 2,0 bar | Aviso a 0,8 · desconexión < 0,5 bar |
| Vaillant (ecoTEC plus) | 1,0 bar por encima de lo que exija la altura del edificio | Error F.22 < 0,5 bar |
| Baxi (Neodens Lite) | 1 – 1,5 bar | Error H.02.07 · mínima dinámica 0,5 bar |
| Saunier Duval (Themafast) | 1 bar de llenado | Bloqueo por falta de presión |
| Viessmann | Según fórmula, nunca por debajo de 1,3 bar | — |
Fíjate en la horquilla: Saunier Duval marca 1 bar como objetivo de llenado, Viessmann pide no bajar de 1,3 y Vaillant admite hasta 2,0. Escribir «la presión correcta es 1,5 bar» como verdad universal es, sencillamente, incorrecto. Depende del fabricante y de la altura.
El manual de tu modelo concreto es la referencia buena. Si lo has perdido, casi todas las marcas lo publican en PDF buscando por la referencia de la placa de características.
La fórmula de la altura del edificio
Aquí está el dato que casi ninguna web da y que explica por qué a algunas casas «se les baja la presión» constantemente cuando en realidad nunca la tuvieron bien puesta.
La razón es física elemental: 1 bar equivale aproximadamente a 10 metros de columna de agua. El circuito tiene que tener presión suficiente para llenar toda su altura y aún sobrar. Si el radiador más alto está muy por encima del manómetro, la presión que marca la caldera puede ser correcta y aun así ese radiador estar en depresión.
Dos fabricantes lo dicen expresamente. Uno lo formula como regla —la presión de llenado en frío debe ser al menos 1 bar superior a lo que exija la altura del edificio— y otro publica directamente la fórmula:
Presión mínima (bar) = altura en metros × 0,1 + 0,5
Donde la altura es la diferencia de nivel entre el manómetro de la caldera y el punto más alto del circuito, no el número de plantas del edificio.
| Situación | Desnivel aprox. | Presión mínima | Recomendable |
|---|---|---|---|
| Piso, caldera y radiadores en la misma planta | 2 – 3 m | ~0,8 bar | 1,2 – 1,5 bar |
| Dúplex | 5 – 6 m | ~1,1 bar | 1,5 bar |
| Chalet de 3 plantas, caldera en planta baja | ~10 m | 1,5 bar | 1,8 – 2,0 bar |
| Chalet con caldera en sótano | 12 – 14 m | ~1,8 bar | 2,0 bar |
La conclusión práctica: sí, en un chalet de varias plantas hay que llevar más presión que en un piso, y no es un capricho del instalador. Si en tu casa los radiadores de arriba nunca calientan bien y siempre están «con aire», puede que no sea aire: puede ser que le falte presión estática a la instalación.
La presión en caliente: lo que importa es cuánto sube
Seamos transparentes: ningún manual de fabricante de los que hemos consultado especifica un valor de presión en caliente. La cifra que circula por internet —una subida de unas tres a cinco décimas de bar— es razonable como orden de magnitud, pero no viene de documentación técnica.
Y en realidad no hace falta, porque el diagnóstico no está en el valor absoluto sino en la diferencia. El agua se dilata al calentarse, el circuito es cerrado, y el vaso de expansión existe precisamente para absorber esa dilatación. Que la presión suba al calentar es normal y esperable.
| Comportamiento al calentar | Interpretación |
|---|---|
| Sube unas décimas y se estabiliza | Normal. El vaso está haciendo su trabajo |
| Sube mucho, roza o supera los 3 bar | Vaso de expansión agotado o sobrellenado |
| Sube mucho y luego cae por debajo de lo normal al enfriar | Patrón característico del vaso agotado con descarga de la válvula de seguridad |
| No sube nada en absoluto | Puede que el agua no esté circulando: revisa si la bomba funciona |
Ese tercer caso —oscilación amplia en cada ciclo— es el que más se confunde con una fuga, y es el que resolvemos más abajo.
Si la caldera pierde presión: lenta o rápida
La velocidad de la pérdida es el primer dato del diagnóstico, y lo puedes obtener tú anotando el manómetro dos o tres días seguidos.
Pérdida lenta (semanas o meses)
- Microfuga en una junta, un racor o un purgador manual.
- Purgador automático que rezuma.
- Válvula de seguridad que gotea ligeramente.
- Vaso de expansión perdiendo precarga poco a poco.
- Simplemente, que acabas de purgar los radiadores. Eso no es una avería.
Pérdida rápida (horas o días)
- Fuga física en una tubería, muy a menudo enterrada en la solera.
- Intercambiador de la caldera perforado.
- Válvula de seguridad descargando de forma franca por sobrepresión.
El test que separa las dos familias
Este es el apartado más útil del artículo, porque distingue sin abrir nada dos averías con precios muy distintos:
- Si la presión cae solo cuando la caldera funciona y calienta, y en reposo se mantiene → apunta a la válvula de seguridad descargando, es decir, a un vaso de expansión agotado. No hay fuga que buscar.
- Si la presión cae también con la instalación parada y fría → apunta a una fuga física en el circuito.
Cómo hacerlo: anota la presión en frío. Deja la calefacción apagada 48 horas. Vuelve a mirarla. Si no ha bajado, no tienes fuga: tienes un problema de vaso de expansión.
Ese dato, dado por teléfono, ahorra una visita entera. Si la pérdida es con la instalación parada, el siguiente paso es localizar la fuga, y hay métodos que no implican picar la pared: lo vemos en cómo detectar una fuga en el circuito de calefacción.
Cómo saber si el vaso de expansión está agotado
El vaso de expansión es una cámara con una membrana que separa el agua de un colchón de gas precargado. Al calentarse el agua se dilata, comprime ese colchón y la presión sube de forma controlada. Cuando la membrana se rompe o el gas se pierde, deja de amortiguar.
Las tres señales, por orden de claridad:
- Oscilación amplia: la presión sube mucho al calentar —rozando o superando los 3 bar— y cae por debajo de lo normal al enfriar. En cada ciclo.
- La válvula de seguridad gotea cuando la caldera lleva un rato funcionando, y deja de gotear al enfriarse.
- Hay que rellenar con frecuencia pero no aparece ninguna mancha ni humedad por ninguna parte. Es la señal que más despista: el agua se está yendo por el desagüe de la válvula de seguridad, no por una pared.
Sobre la válvula de seguridad: suele estar tarada en torno a 3 bar y no está estropeada por gotear. Está haciendo exactamente lo que debe: soltar presión antes de que el circuito sufra. Cambiar la válvula porque gotea, sin tocar el vaso, es tratar el síntoma.
La comprobación definitiva —pulsar la válvula del vaso con el circuito despresurizado y ver si sale aire o agua; si sale agua, la membrana está rota— es trabajo de técnico, porque implica vaciar y despresurizar la instalación.
Un dato que circula mal por internet: encontrarás webs afirmando que la precarga del vaso de expansión debe ser de 1,5 a 2 bar. Contradice la documentación de fabricante —que para un modelo doméstico concreto especifica 0,8 bar— y contradice el principio de diseño: la precarga debe estar igual o algo por debajo de la presión de llenado en frío, porque si es mayor el vaso ni siquiera llega a trabajar. Es un buen ejemplo de error que se propaga entre webs sin que nadie lo verifique.
Cómo rellenar la caldera correctamente
- Hazlo siempre en frío, con la calefacción apagada.
- Localiza la llave de llenado. Está debajo de la caldera; suele ser una llave de paso pequeña, a veces azul o con forma de mariposa. En algunos modelos son dos llaves que hay que abrir a la vez.
- Ábrela muy poco. Oirás entrar el agua. No la abras del todo.
- Vigila el manómetro sin apartar la vista. Sube más rápido de lo que uno espera.
- Cierra al llegar al valor correcto para tu vivienda —entre 1 y 1,5 bar en un piso, más si el edificio es alto—.
- Comprueba que la llave queda cerrada del todo. Este paso no es opcional.
Si te pasas de 3 bar: hay que vaciar un poco, y lo más limpio es abrir el purgador del radiador más alto con un recipiente debajo hasta bajar al valor correcto.
Los dos errores que salen caros
- Dejar la llave de llenado abierta. Además del riesgo de sobrepresión, cada aporte de agua nueva mete oxígeno en el circuito. El oxígeno corroe el acero de los radiadores y genera la magnetita que después tapona la instalación y deja los radiadores fríos por la parte de abajo.
- Rellenar una y otra vez sin buscar la causa. Es lo mismo que rellenar el aceite del coche cada semana sin preguntarse dónde se va. Una caldera bien instalada y sin averías no debería necesitar rellenado más de una o dos veces al año.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es la presión correcta de la caldera en frío y en caliente?
En frío, entre 1 y 1,5 bar en un piso normal, y más en edificios altos. En caliente sube unas décimas y es normal: ningún fabricante consultado publica un valor concreto en caliente, porque lo que importa no es cuánto marca sino cuánto ha subido respecto a la lectura en frío.
La presión de mi caldera sube a 3 bar cuando calienta, ¿es normal?
No. Una subida hasta rozar los 3 bar indica que el vaso de expansión no está absorbiendo la dilatación, normalmente porque ha perdido precarga o tiene la membrana rota. La válvula de seguridad acabará descargando agua.
¿Por qué baja la presión de la caldera si no veo ninguna fuga?
Es el patrón típico del vaso de expansión agotado: el agua se va por el desagüe de la válvula de seguridad, no por una pared, así que no aparece ninguna mancha. Compruébalo dejando la calefacción apagada 48 horas: si con la instalación fría la presión no baja, no tienes fuga.
¿Cuánta presión debe tener la caldera en un chalet de tres plantas?
Hay una fórmula de fabricante: altura en metros × 0,1 + 0,5 bar, midiendo el desnivel entre el manómetro y el punto más alto del circuito. Con unos 10 metros salen 1,5 bar de mínimo, y en la práctica conviene llevar entre 1,8 y 2,0 bar.
Mi caldera pierde presión cada dos días, ¿qué puede ser?
Una pérdida así de rápida apunta a fuga física —tubería enterrada o intercambiador perforado— o a la válvula de seguridad descargando de forma franca. Es motivo de aviso técnico: rellenar cada dos días acelera la corrosión del circuito.
¿Por qué gotea agua por el tubo de debajo de la caldera?
Ese tubo suele ser el desagüe de la válvula de seguridad. Si gotea cuando la caldera lleva un rato funcionando, la válvula está haciendo su trabajo ante una sobrepresión, y la causa casi siempre es el vaso de expansión.
Artículos relacionados
- Cómo purgar los radiadores paso a paso y en qué orden
- La caldera pierde presión: causas y cómo localizarlas
- Cómo detectar una fuga en el circuito de calefacción sin picar la pared
- Checklist de 10 puntos antes del invierno
- Cuánto cuesta reparar una caldera en 2026
Fuentes
- Vaillant, manuales de instrucciones ecoTEC pro y ecoTEC plus: presión de llenado, umbrales de aviso y desconexión, y condicionamiento a la altura del edificio.
- Baxi, manual Neodens Lite: presión en frío, presión máxima del circuito, capacidad y presión mínima del vaso de expansión.
- Saunier Duval, manual Themafast: procedimiento de llenado.
- Viessmann, documentación de marca: fórmula de cálculo de la presión de instalación en función de la diferencia de altura.
Esta guía tiene carácter informativo. Los valores de presión varían entre fabricantes y modelos: el manual de tu caldera prevalece sobre cualquier cifra general. El rellenado del circuito puede realizarlo el usuario; la comprobación o sustitución del vaso de expansión y cualquier intervención en el interior de la caldera corresponden a una empresa habilitada. Contenido revisado el 1 de septiembre de 2026.
