Antes de buscar de dónde sale el agua, mira el manómetro. Esa lectura de dos segundos divide el problema en dos mundos: si la presión está bajando, tienes una fuga real del circuito de calefacción y es un asunto serio. Si la presión se mantiene, casi con toda seguridad es agua de condensación o una descarga de la válvula de seguridad, y la urgencia es otra.
Mucha gente se salta ese paso, empieza a mirar debajo del aparato y acaba llamando por algo normal, o peor, dejando pasar semanas algo que no lo es.
Contenido del artículo
- La prueba que lo divide todo
- Qué hacer en los primeros cinco minutos
- Punto por punto: qué indica cada fuga
- La válvula de seguridad: entender qué te está diciendo
- Lo que nunca debes hacer con la válvula de seguridad
- Agua de condensación: cuándo es completamente normal
- Aviso de seguridad: el sifón vacío
- Cómo saber si la fuga está dentro o fuera de la caldera
- Cuándo llamar al técnico
- Cuánto cuesta arreglarlo
- ¿Compensa reparar o cambiar?
- Preguntas frecuentes
- Artículos relacionados
La prueba que lo divide todo
- Gotea y la presión BAJA → fuga del circuito de calefacción. Es lo grave. Técnico.
- Gotea y la presión NO baja → circuito sanitario o condensados. Menos urgente.
- Gotea solo al encender la calefacción → vaso de expansión descargando por la válvula de seguridad.
- Sale agua y la presión SUBE sola → llave de llenado abierta o fuga interna del intercambiador.
Y si hay agua cerca de componentes eléctricos, corta primero la corriente de la caldera.
Qué hacer en los primeros cinco minutos
- Corta la alimentación eléctrica de la caldera si el agua está llegando a la zona eléctrica. Riesgo de cortocircuito.
- Lee el manómetro y anota el valor. Es el dato que va a decidir todo el diagnóstico.
- Coloca un recipiente para contener el agua y evitar daños en el suelo.
- Cierra la llave de paso de agua si la pérdida es constante y abundante.
- Comprueba que la llave de llenado está bien cerrada. Es una causa habitual de sobrepresión.
- Localiza el punto exacto por dónde sale, con una linterna y sin desmontar nada.
Punto por punto: qué indica cada fuga
| De dónde sale | Qué significa | Gravedad |
|---|---|---|
| Tubo de la válvula de seguridad | Sobrepresión real (vaso de expansión o llave de llenado abierta), o válvula calcificada que descarga sin motivo | Media-alta. Es el síntoma, no la avería |
| Sifón o tubo de condensados | Obstrucción, desagüe compartido que reimpulsa agua, o mala pendiente | Baja como fuga. Ver el aviso de seguridad |
| Bomba circuladora | Cierre mecánico o junta degradados por desgaste, cal o heladas | Media |
| Intercambiador | Corrosión, suciedad o sobrepresión. Si la fuga es entre circuitos, la presión sube sola | Alta. La más cara y a menudo antieconómica |
| Racores y juntas | Juntas secas o aflojadas por vibración y ciclos térmicos | Baja-media |
| Purgador automático | Falta de estanqueidad: se queda abierto o está dañado | Baja |
| Llave de llenado | Calcificada o desgastada. La presión sube sola | Baja, pero causa sobrepresión |
La válvula de seguridad: entender qué te está diciendo
Es el punto de goteo más frecuente y el peor interpretado. La válvula de seguridad está tarada a 3 bar y su trabajo es descargar agua cuando la presión supera ese umbral, para proteger la caldera. Si gotea, casi nunca es porque esté rota: es porque está haciendo su trabajo.
Distinguir entre los dos escenarios es sencillo:
- Gotea cuando la presión sube por encima de 2,5-3 bar al calentar → hay sobrepresión real. El sospechoso número uno es el vaso de expansión, cuya membrana rota ya no absorbe la dilatación del agua. El segundo, una llave de llenado que no cerró bien.
- Gotea con la presión en 1,5 bar, que es normal → entonces sí, la válvula está calcificada o desgastada y descarga cuando no debe.
El bucle del vaso de expansión roto es inconfundible: al calentar la presión se dispara, la válvula descarga, al enfriarse la presión cae por debajo de 1 bar y salta un código de error de presión baja. Rellenas, y a los pocos días vuelve a pasar exactamente lo mismo. Lo desarrollamos en mi caldera pierde presión constantemente.
Lo que nunca debes hacer con la válvula de seguridad
Los manuales de fabricante lo dicen textualmente: no bloquees en ningún caso la salida de las válvulas de seguridad. Ni tapones, ni bridas, ni «un trapo mientras viene el técnico». Esa válvula es lo único que impide que el circuito llegue a presiones peligrosas. Si te molesta el goteo, pon un recipiente, no un tapón.
Agua de condensación: cuándo es completamente normal
Si tienes una caldera de condensación, parte del agua que ves no es una fuga: es el producto normal de su funcionamiento. Estos son los datos que permiten distinguirla:
| Indicador | Condensación normal | Fuga real |
|---|---|---|
| Cantidad | 1 a 2 litros al día, variable según uso y estación | Cualquier cantidad que forme charco |
| Aspecto | Agua clara y ácida, con pH en torno a 5 | Agua del circuito, a veces oscura por lodos |
| Por dónde sale | Por el tubo de desagüe específico, normalmente de PVC | Por juntas, racores o el cuerpo del aparato |
| Efecto sobre el manómetro | Ninguno. No baja la presión | La presión baja |
La última fila es la prueba definitiva, y tiene una explicación física clara: el condensado procede del circuito de humos, que está abierto al desagüe, no del circuito de calefacción, que es cerrado. Por eso el condensado nunca hace bajar el manómetro. Si la presión baja, no es condensación.
Un detalle constructivo que conviene conocer: el tubo del condensado debe ser de PVC, nunca de cobre ni de plomo, porque el agua ácida los corroe. Y el RITE exige que la conexión de vertido sea visible y esté protegida frente a manipulación accidental.
Aviso de seguridad: el sifón vacío
Este punto no aparece en casi ningún artículo divulgativo y es el más importante de toda esta página. El sifón de condensados actúa como tapón hidráulico: su sello de agua es lo que separa el circuito de humos del interior de la vivienda.
Los manuales de fabricante lo advierten expresamente: si el sifón está vacío, los gases de combustión pueden salir al interior de la vivienda.
Consecuencia práctica: si alguien limpia, desmonta o vacía el sifón, debe rellenarlo de agua antes de volver a encender la caldera. Algunas calderas modernas lo hacen solas con un programa de llenado de sifón que trabaja unos quince minutos a potencia mínima al arrancar. Si tu caldera lleva tiempo parada y el sifón ha podido evaporarse, este es un motivo real para llamar al técnico antes de encender.
Cómo saber si la fuga está dentro o fuera de la caldera
Hay una prueba sencilla que puedes hacer tú y que orienta muchísimo. Cierra las llaves de ida y retorno situadas bajo la caldera y observa el manómetro durante unos días:
- La presión sigue bajando con las llaves cerradas → la fuga está dentro de la caldera.
- La presión se mantiene → la fuga está en el circuito de la vivienda: radiadores, válvulas o tubería.
Con esa información, la visita técnica empieza en el sitio correcto en lugar de en una inspección a ciegas.
Cuándo llamar al técnico
Todo lo que hay detrás de la carcasa es trabajo de instalador de gas habilitado. Y con agua de por medio hay un motivo añadido: abrir una caldera que gotea, con corriente y humedad juntas, es un riesgo eléctrico real.
- La presión baja: hay fuga del circuito cerrado.
- La presión sube sola: llave de llenado o fuga interna del intercambiador.
- El goteo es constante y forma charco.
- La válvula de seguridad descarga con la presión en valores normales.
- El sifón ha estado vacío o desmontado.
- Ves óxido o cal acumulados en la base de la caldera: lleva goteando tiempo.
Y lo que no debes hacer bajo ningún concepto
- Abrir la caldera o retirar componentes internos.
- Bloquear o anular la válvula de seguridad.
- Apretar racores con el equipo caliente.
- Seguir usando una caldera con una fuga importante.
- Tocar la caldera si hay agua en contacto con la parte eléctrica y no has cortado la corriente.
Emergencia: si al goteo se suma olor a gas o ruidos anómalos, cierra la llave de gas, abre puertas y ventanas, no acciones interruptores eléctricos ni uses el teléfono dentro, sal de la vivienda y llama a urgencias de tu distribuidora. Y si alguien nota mareo, náuseas o dolor de cabeza, llama al 112.
Cuánto cuesta arreglarlo
Rangos orientativos en España para 2026, con mano de obra incluida. Las tarifas van de 40 a 72 € por hora, con un mínimo de 40 a 60 € por desplazamiento y primera media hora.
| Intervención | Coste orientativo |
|---|---|
| Cerrar bien la llave de llenado tú mismo | 0 € |
| Visita de diagnóstico | 40 – 60 € |
| Desatasco o cambio del sifón de condensados | 70 – 140 € |
| Sustitución de la válvula de seguridad | 90 – 160 € |
| Sustitución de la llave de llenado | 70 – 140 € |
| Sustitución del vaso de expansión | 150 – 300 € |
| Sustitución de la bomba circuladora | 230 – 470 € |
| Sustitución del intercambiador | 250 – 600 € |
| Localización de fuga empotrada, sin obra | 150 – 400 € |
El desglose completo está en cuánto cuesta reparar una caldera en 2026.
¿Compensa reparar o cambiar?
La mayoría de los goteos son reparaciones baratas: un sifón, una válvula de seguridad, un vaso de expansión. Nada de eso justifica cambiar de caldera.
El caso que sí abre esa conversación es la fuga del intercambiador. Es la reparación más cara del aparato, exige desmontaje profundo y, en calderas con años, muchas veces el técnico te dirá directamente que no compensa. Una regla práctica muy extendida en el sector: si la reparación supera el 40 % del precio de una caldera nueva instalada y el aparato pasa de los doce o quince años, estás tirando el dinero. Con números, en ¿merece la pena reparar una caldera de 15 años o cambiarla?.
Preguntas frecuentes
Mi caldera de condensación tira agua por un tubo, ¿es normal?
Sí, si es el tubo de desagüe de condensados, el agua es clara y el manómetro no baja. Una caldera de condensación genera entre uno y dos litros de agua al día: es su funcionamiento normal.
¿Es peligroso que la caldera gotee?
Depende del punto. Un goteo de condensados no lo es. Una fuga del circuito de calefacción sí es seria, sobre todo si el agua alcanza la parte eléctrica. Y hay un caso concreto que sí implica riesgo de gases: un sifón de condensados vacío, porque deja de hacer de tapón hidráulico.
La válvula de seguridad gotea, ¿la cambio?
Normalmente no es la culpable. Antes hay que averiguar si está descargando por sobrepresión real —lo más habitual, y casi siempre por el vaso de expansión— o si de verdad está calcificada. Cambiarla sin resolver la causa hará que la nueva gotee igual.
¿Puedo cerrar el desagüe de la válvula mientras viene el técnico?
No. Los manuales de fabricante lo prohíben expresamente. Esa salida es lo único que impide que el circuito alcance presiones peligrosas. Pon un recipiente debajo.
La caldera gotea solo cuando enciendo la calefacción
Es la firma del vaso de expansión: al calentarse el agua se dilata, el vaso no la absorbe porque su membrana está rota, la presión se dispara y la válvula de seguridad descarga el exceso.
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Esta guía tiene carácter informativo. Las operaciones descritas se limitan a comprobaciones accesibles desde el exterior del aparato. Cualquier intervención en el interior de la caldera o en la instalación de gas debe realizarla un instalador habilitado. Revisado técnicamente el 26 de agosto de 2026.
